{"id":9307,"date":"2024-11-21T18:57:24","date_gmt":"2024-11-21T17:57:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bechmann.org\/amphibium\/?p=9307"},"modified":"2025-06-06T13:45:55","modified_gmt":"2025-06-06T11:45:55","slug":"suedafrika-vii-xiv-mit-dem-gnu-auf-du-und-du","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bechmann.org\/amphibium\/suedafrika-vii-xiv-mit-dem-gnu-auf-du-und-du\/","title":{"rendered":"Mit dem Gnu auf Du und Du"},"content":{"rendered":"\n
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Es ist bew\u00f6lkt, fast grau, ab und zu regnet es leicht. Vor allem geht beinahe st\u00fcrmischer Wind. Wenn es tr\u00fcbe ist, versinken die staubbedeckten Grasb\u00fcschel noch mehr im Grau – die Hardeman’s Karoo wei\u00df, warum sie so genannt wird. Die Historical Guest Farm<\/em> Melton Wold<\/a> liegt zwischen Victoria-West und Loxton. Die Abfahrt zur Farm zweigt direkt an der Haupt-Stra\u00dfe ab, ein Tor wird ge\u00f6ffnet, nach ein paar kurzen Kilometern zeigt sich das Haupt-Haus inmitten stetig bew\u00e4sserten Gr\u00fcns in voller Pracht.<\/p>\n\n\n\n

Es beinhaltet Besucher-Cottage, Restaurant und eine kleine Bar, aber vor allem Lounge-R\u00e4ume, die so aussehen, wie sie seit vielen, vielen Jahren aussehen. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein; und genau das wollen die Besitzer konservieren. Zur\u00fcck im vergangenen bis vorvergangenem Jahrhundert. Genau das will man auf einer Historical Guest Farm<\/em> erleben.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

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So sitze ich am n\u00e4chsten Morgen wettergesch\u00fctzt auf der Stoep<\/em> des Haupthauses im historischen Ambiente und arbeite am Blog. Das dauert bis in den fr\u00fchen Nachmittag. Tats\u00e4chlich: Schreiben und Fotos bearbeiten und Beitrag gestalten dauert auch f\u00fcr jemandem vom Fach l\u00e4nger als der Leser wom\u00f6glich glaubt. Danach laufe ich ein wenig auf der Farm rum und sehe mir die alten, verwitterten Geb\u00e4ude inklusive Windm\u00fchle an. Und den Riesen-Dam<\/em>, der leer ist.<\/p>\n\n\n\n

Die Farm existiert seit 1838 in verschiedenen Formen – verwaltet von verschiedenen Besitzer-Familien, die allesamt ihr Scherflein zum Ausbau beitrugen. An dieser Stelle soll George Arthur Paley erw\u00e4hnt werden, der 1910 die Farm erwarb – und den riesigen, nach ihm benannten Dam <\/em>schuf (eher ein See, der sich tats\u00e4chlich immer wieder f\u00fcllt) und f\u00fcr einen kleinen, europ\u00e4isch anmutenden Wald verantwortlich zeichnet: Ein bisschen englisches Look & Feel<\/em> musste in der kargen Karoo-Ferne schon sein. <\/p>\n\n\n\n

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Aber seiner kr\u00e4nkelnden Ehefrau tat das warme und trockene Klima gut. Mr. Paley war sehr wohlhabend, stellte Spezialisten f\u00fcr verschiedene Aufgaben ein und pendelte halbj\u00e4hrlich zwischen der geliebten Heimat und S\u00fcdafrika. Das tragische Element der Geschichte soll nicht verschwiegen werden: Seine Ehefrau erholte sich so sehr, dass sie sich von ihm scheiden und ihn samt der beiden gemeinsamen S\u00f6hne verlie\u00df. (Die ganze Geschichte der Farm in f\u00fcnf Phasen bzw. Besitzern: -> Melton Wold – History<\/a>.)<\/p>\n\n\n\n

Eine Schaffarm erkennt man an Z\u00e4unen, die mit Schafwolle vollgeflockt sind. Manchmal gibt die karge Landschaft selbst in ihrer Ausdehnung nicht genug Futter her; dann muss zentral zugef\u00fcttert werden. Melton Wold ist aber nicht nur eine Schaf-, sondern auch eine Game<\/em> Farm, die \u00fcber eine eigene kleine Kirche, Schule und Postagentur verf\u00fcgt. Game Farm<\/em> – das bedeutet, dass die f\u00fcr ganze Besucher-Gruppen konzipierte Campsite mit entsprechendem Braai-Platz, auf der ich als einziger Besucher logiere, voller Kacke ist. Im ersten Moment schreckt das einen ab – aber es ist Kak <\/em>von Pflanzenfressern, sie stinkt nicht so widerlich wie die von Fleischfressern. <\/p>\n\n\n\n

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Aber vor allem: Sie stammt von n\u00e4chtlichen Besuchern – Gnu<\/a>– und Eland<\/a>-Antilopen. Nach dem Abendessen warte ich auf die Wildebeest<\/em>. Und als sie kommen, sind sie pl\u00f6tzlich und nahezu ger\u00e4uschlos da. Eine ganze Herde der struppigen Urviecher verteilt sich auf der Wiese und grast gem\u00fctlich. Von mir sind sie wenig beeindruckt, lassen mich mit Taschenlampe und Kamera erstaunlich nahe an sich heran. Der ein oder andere Wachhabende schaut konzentriert zu mir hin\u00fcber.<\/p>\n\n\n\n

Ich bleibe hinter einem Baum halbwegs in Deckung. So ein Wildebeest hat m\u00e4chtige H\u00f6rner und vermag damit seinem Afrikaans-Namen jede Ehre zu erweisen. Abgesehen davon verbietet es wiederum die Wildnisp\u00e4dagogen-Ehre, Tiere zu st\u00f6ren oder zu beunruhigen. Es reicht, dass sie da sind; Distanz zu halten gebietet der Respekt. Genauso pl\u00f6tzlich wie sie gekommen ist, zieht die Herde ger\u00e4uschlos ab. Sp\u00e4ter kommen noch ein paar Eland vorbei, bleiben aber au\u00dferhalb der Campsite.<\/p>\n\n\n\n

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In der Nacht regnet zweimal deutlich, das war sch\u00f6n anzuh\u00f6ren, hat aber zur Folge, dass die Ausstellfenster des Zeltdaches nass sind. Also muss ich erst mal warten, bis die halbwegs trocken sind, bevor zusammenpacken kann. Ansonsten gilt die Regel: Wenn fertig, dann dusch.<\/em> Ich fahre noch auf der Farm in Richtung – fr\u00fcherer – Diamantmine herum; dabei komme ich zuerst an den Arbeitergeb\u00e4uden und Kirche & Schule vorbei. Erstere – ca. acht – sehen recht gut aus; vielleicht die besten Farmworker<\/em>-Behausungen, die ich bisher gesehen habe. <\/p>\n\n\n\n

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Der (deutsche) Pfarrer aus Victoria West, der einmal in der Woche zum Gottesdienst kam, ist gestorben, und die Lokalverwaltung hat die Schlie\u00dfung der Schule angeordnet (angeblich zu teuer). Kirche und Schule sind also funktionslos. Die Kinder fahren jetzt ins Internat nach Victoria West und sind nur am Wochenende zu Hause – und das gilt f\u00fcr die Schwarzen Arbeiter- wie die wei\u00dfen Besitzerkinder.<\/p>\n\n\n\n

Die farmeigene Shooting Range<\/em> sieht so aus, als habe da schon lange niemand mehr geschossen. Aber immerhin sind Ziele auf 100, 200, 300, 400 Meter aufgestellt. Zur Diamantmine geht’s auf dem – ein Kilometer langen – Flugfeld entlang, das grunds\u00e4tzlich in Betrieb ist. Manchmal fliegen da M\u00e4nnerb\u00fcnde in gr\u00f6\u00dferen Maschinen ein und lassen es dann braaig krachen.<\/p>\n\n\n\n

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Ein verrotteter Oxwagon<\/em> und eine verrostete Lore weisen den Weg. Von der Mine selbst sieht man nicht viel. Zum Fossil fahre ich nicht – dabei soll es sich zwar um einen von Pal\u00e4ontologen rekonstruierten Bradysaurus halten, 250 Millionen Jahre alt. Aber ich muss weiter in die andere Richtung. Unterwegs komme ich an ein paar automobilen Fossilien vorbei – offenbar ein Peugeot 404 darunter (siehe Bilder weiter vorstehend).<\/p>\n\n\n\n

Auf dem Weg gen Loxton kreuzen zwei Schildkr\u00f6ten in artgem\u00e4\u00dfen Tempo die Asphaltstra\u00dfe; ich stoppe und trage sie r\u00fcber. Schildkr\u00f6ten gibt es seit 220 Millionen Jahren, ein nahezu unver\u00e4ndertes Erfolgsmodell der Evolution – doch f\u00fcr eine Anpassung an die Ver\u00e4nderungen der vergangenen 200 Jahre sind sie wom\u00f6glich zu langsam.<\/p>\n\n\n\n

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