{"id":8261,"date":"2024-02-03T22:17:41","date_gmt":"2024-02-03T21:17:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bechmann.org\/amphibium\/?p=8261"},"modified":"2025-06-06T21:11:45","modified_gmt":"2025-06-06T19:11:45","slug":"namibia-iii-vi-namibgrens-rooiklip","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bechmann.org\/amphibium\/namibia-iii-vi-namibgrens-rooiklip\/","title":{"rendered":"Donner-Wetter! Namibgrens & Rooiklip"},"content":{"rendered":"\n
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In Sesriem geht’s nach Sossusvlei, au\u00dfer Etoscha die Top-Destination f\u00fcr alle Namibia-Newbies<\/em>. Au\u00dferdem kann man der\/die\/das Permit f\u00fcr den Namib-Naukluft-Park dort erwerben, und damit den Zugang zu den Campsites in Mirabib und Homeb. Und die sind very special<\/em>. (Da waren wir schon mal…hier klicken<\/a>)<\/p>\n\n\n\n

Also war ein Stopover in Sesriem geplant, und dann nichts wie weiter an Solitaire vorbei ab in Richtung Gamkasberg. Da die Touristenschar derweil noch in und auf den legend\u00e4ren Sandd\u00fcnen herumstolpert (da waren wir schon…hier klicken<\/a>) oder pr\u00fcft, ob der Apfelkuchen in Solitaire (da waren wir schon…hier klicken<\/a>) soviel h\u00e4lt wie die Legende verspricht, hat man den jenseits des Spreetshoogte Passes (da waren wir schon…hier klicken)<\/a> erst mal seine Ruhe.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

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Namibia ist gro\u00df & weit, aber dennoch muss man sich antizyklisch verhalten, sonst wird es eng & laut. Aus unserem Plan wird freilich nichts, weil ihn ein Anruf (Mobilfunk ist nicht, aber in Sesriem gibt’s WiFi) zuhause vereitelt: Daheim hat’s einen Schlaganfall samt Einlieferung ins Krankenhaus gegeben, und danach wird umdisponiert: Gleich nach Windhuk zum Flughafen? Oder erstmal Ruhe bewahren, Cola trinken, das heimische Netzwerk aus Freunden und Gemeinde alarmieren und dann weitersehen? Ein paar unruhige Stunden stehen an\u2026<\/p>\n\n\n\n
Wir \u00fcberstehen eine Nacht (wollen in der N\u00e4he eines halbwegs verl\u00e4\u00dflichen WiFi bleiben) auf der heruntergekommenen Sesriem Oasis Campsite<\/a>, auf der wir wenigstens ein nettes Motorradp\u00e4rchen kennenlernen. Die beiden schlafen auf Matratzen ohne jeden weiteren Schutz vor den nachtaktiven Skorpionen & Schlangen – alle Achtung, so ’ne Nummer haben wir auch schon mal hingelegt (aus Naivit\u00e4t & mangelnder Erfahrung); w\u00fcrden wie heute nicht mehr machen. 
Wir verwarten den n\u00e4chsten Vormittag in der Bar mit versuchten Skype-Anrufen, aber im Krankenhaus ist das Personal ohne Zeit und Nerv. Eine klare R\u00fcckmeldung gibt es erst einmal nicht. Also geht’s weiter mit Plan A: Gamkasberg.<\/p>\n\n\n\n
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Den steilen Spreetshoogte Pass qu\u00e4lt sich unser schwer beladener Land Rover hoch, auf der G\u00e4stefarm Namibgrens<\/a> finden wir Unterschlupf. Wir sind die einzigen Camp-G\u00e4ste. Die Eigent\u00fcmer sind sehr freundlich und aufmerksam (wie eigentlich alle, die wir auf privaten G\u00e4stefarmen kennenlernen), und das auf unaufdringliche Weise. Man wird in Ruhe gelassen, wei\u00df aber, dass man immer auf Unterst\u00fctzung z\u00e4hlen darf.<\/p>\n\n\n\n
Seit der \u00dcbernachtung am Fish River Canyon in Hobas<\/a> fahren wir immer wieder Gewittern davon, und in Namibgrens erfahren wir dann, was Thunderstorm<\/em> bedeutet: Blitze zucken spinnfingrig vom Himmel, und einer von ihnen schl\u00e4gt in unmittelbarer N\u00e4he ein. Wenn es regnet, trommelt es unglaubliche Wasserma\u00dfen herab – der S\u00fcdhalbkugelsommer ist eben wet season.<\/em> Das Wellblechdach unserer Open-Air-K\u00fcche ist dem nicht gewachsen, es tropft Bindf\u00e4den und es bilden sich Pf\u00fctzen am Boden. Das Abendessen wird ungem\u00fctlich.<\/p>\n\n\n\n
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Gewitter vergehen so schnell wie sie beginnen, man kann ihnen beim Kommen & Gehen regelrecht zusehen. Man sieht die d\u00fcsteren Wolken samt Wetterleuchten und die Regenfront in einigen Kilometern Entfernung, und wenn man den Wind abzusch\u00e4tzen wei\u00df, kann man sich in etwa ausrechnen, wann die Blitze um einen herum herabzucken werden.<\/p>\n\n\n\n
Und genauso schnell scheint die Sonne wieder. Erfahrene (S\u00fcd-)Afrikareisende nehmen Thunderstorms<\/em> gelassen hin. Wo schon ein Blitz runtergekommen ist, schl\u00e4gt meist kein zweiter ein. Allerdings gibt es auch den sch\u00f6nen Spruch:<\/p>\n\n\n\n
A lightning never strikes the same place twice.
Until it does.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Am n\u00e4chsten Morgen wird ein schon eine Weile gehegter vager Verdacht zur Gewissheit: Der linke hintere Reifen unseres Fahrzeugs ist undicht, in englisch: a slow puncture<\/em>. Tats\u00e4chlich ein nicht wahrnehmbares L\u00f6chlein, das wir erst mit Hilfe eines Farmarbeiters entdecken, nachdem er aus einer Plastikflasche Wasser \u00fcber den Reifen sch\u00fcttet. Und tats\u00e4chlich: An einer Stelle blubbert es kaum wahrnehmbar Bl\u00e4schen.<\/p>\n\n\n\n
Nun sind die Reifen schon ziemlich alt und haben zig-tausend Schotterpistenkilometer auf dem Buckel. Da darf das schon mal sein – schiere Materialerm\u00fcdung. Der erste Reifenschaden in acht (!) S\u00fcdafrika- & Namibia-Touren.<\/p>\n\n\n\n
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Der Farmarbeiter flickt den Reifen routiniert, indem er das L\u00f6chlein durch ein spitzes, aber raues Werkzeug vergr\u00f6\u00dfert und einen klebrigen Stripe<\/em> hineinstopft, der es verschlie\u00dft (-> Reifen-Flickset<\/a>). Tats\u00e4chlich muss man nicht warten, sondern kann sofort losfahren. L\u00f6cher in der Lauffl\u00e4che kriegt man solcherart wieder hin, allerdings hilft die Technik nicht weiter, wenn es eine Seitenwand aufgerissen hat.<\/p>\n\n\n\n
Daf\u00fcr aber gibt es Reifenpflaster<\/a>. Eine Standardoperation im Busch – so viele neue Reifen kann man sich nicht leisten, wie auf den Schotterpisten draufgehen; das gilt besonders f\u00fcr Farmbesitzer und -arbeiter. Folglich kommt der Ersatzreifen nur zum Zuge, wenn es einen Reifen v\u00f6llig zerfetzt hat. Auch das kommt h\u00e4ufig genug vor, wie zahlreiche Reifen-Leichen am Pistenrand bezeugen.<\/p>\n\n\n\n
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Wir k\u00f6nnen erst mal weiterfahren – allzu weit haben wir es nicht, denn wir fahren eine sch\u00f6ne Piste rund um den Gamkasberg zur\u00fcck in Richtung Walvis Bay und nehmen den recht holprigen, 18 Kilometer langen Abzweig zur Rooiklip Guest Farm<\/a>. Da waren wir auch schon einmal vor ein paar Jahren, und wir freuen uns, die r\u00fcstige Frau Neufer wiederzusehen (-> Mit 60 Jahren f\u00e4ngt das Leben an<\/a>).<\/p>\n\n\n\n
Tats\u00e4chlich ist „Lore“ da, der Frans und sogar der Rene – ein Weltenbummler, der im s\u00fcdafrikanischen Winter immer ein paar Wochen in Rooiklip verbringt und im „G\u00e4ste-Management“ hilft. Erst die D\u00fcrre, dann die Corona-Pandemie haben Rooiklip indes schwer zugesetzt – alle Tiere sind verkauft (sofern nicht verstorben), und es stehen f\u00fcr Besucher nur noch die drei Campsites und Camp Flintstone zur Verf\u00fcgung. Der Rest ist stillgelegt. (siehe: Rooiklip: \u00fcber uns<\/a>)<\/p>\n\n\n\n
Lagerfeuer und Landy<\/h3>\n\n\n\n
Auf Campsite 3 beziehen wir Quartier – Nummer 1 hat den besten Ausblick, aber Nummer 3 befindet sich unter einem \u00fcberw\u00f6lbendem Fels-\u00dcberhang (wie eine aufgeklappte Muschel) den besten Wetter-Schutz. Und das n\u00e4chste Gewitter naht.<\/p>\n\n\n\n
Bei dem wissen wir uns zwar vor Blitzen sicher, aber daf\u00fcr treibt der starke Wind den Regen von vorne in die „Muschel“ herein. Au\u00dferdem pustet er unser Lagerfeuer aus. Abermals wird es ungem\u00fctlich – auch wenn die Rooiklip-Campsites mit einem spektakul\u00e4ren Ausblick aufwarten, lieber in den Landy legen und dem Wind und Regen lauschen. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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